Поясните за батарей для Leica

Имею на руках 3 батареи для старого прибора 407power. Модели GEB121
Одна видимо комплектная 2013(?) или ранее года, и шла вместе с прибором? Она же Made by Poland и по моему она совершенно убитая в хлам по емкости.
Вторая по словам покупалась недавно, имеет дату выпуска 10.2017г. made by Switzerland и однако тоже достаточно слаба.
На днях взяли новую, но она производства Китай. Была заряжена на 1/3 и как то тоже быстро сдохла.
До этого работал на 1.06 и там с батарейкой куда лучше, несколько суток не смотришь на батарею.

Поясните про батаери:

1. Сколько теряет в год NI-MH (никель-металлогидридный) акб?
2. И что значит МАХ180 days на нем написано? Типо 180 дней без зарядки максимум?
3. Сколько времени заряжается батарея GEB121?
4. Какая из 3 производителей - батареек наиболее приближена по качеству к оригиналу?

 

4. Польская оригинал. Остальные подделки.

 

1. NI-MH не Li-ion и время не так сильно влияет на его деградацию. При правильной эксплуатации нормальная NI-MH-батарея должна выдержать где-то 500-600 циклов.
2. NI-MH батарея подвержена большому саморозряду (в дешевих-вплоть до 20% в месяц). Если вы длительное время не заряжяете батарею, то ее напряжение может упасть ниже 0,9 В на банку, что может привести к выходу батареи из строя (также, если напряжение на батареи упадет ниже минимального, то "умные" зарядные могут посчитать батарею поврежденной и не будут ее заряжать).
3. Рекомендуют заряжать NI-MH током 0,1-0,2C (C-емкость батареи). Это получается 5-10 ч. Если батарея не разряжена в 0, то зарядное еще ее розряжает (NI-MH подвержены эффекту памяти, поэтому, чтоб батарея быстро не теряла в емкости, ее разряжают в 0).
4. Судя с ваших слов - самая старая. Если серьезно, то сейчас все батареи GEB121, что я видел, в худшем случае- удешевленные реплики, в лучшем - перепакованные оригиналы. Правда, где-то в интернете встречал оригинальную батарею (в крайнем случае так было в описании), но ее цена была 200$. С отзывов на али сделал вывод, что дешевые батареи (в районе 30$) не стоит брать- их емкость где-то 3000-3500 мА/ч и выдерживают мало циклов. Есть на али экземпляры подороже (45-50$) - и судя по отзывах, начальную емкость они имеют близкую к оригиналу. Лучше всего перед покупкой поинтересоваться в продавца, какие в батареи банки - лучше, чтоб это были панасоники, саньйо, самсунги, лижи - вот они ходят долго, а в эти дешевые реплики кладут бюджетные ноунеймы.

 

Давно хочу попробовать воткнуть в сдохший акб пару литиевых 18650 в паралель и DC-DC на 7.2 вольта, чтбы можно было зарядником от сотового всю эту холобуду заряжать, но давно повыкидывал все сдохшие аккумуляторы и не с чем эксперементировать, никто не пробовал такой ваиант?

 

Для начала, надо понять, будет-ли нормально работать ваш прибор от "не родной" батареи. Для этого, на родном заряженном АКБ заклейте изолентой третий контакт, оставив только + и -. Если прибор включится и заработает - хорошо. Тогда останется проверить, как он (прибор) себя поведет при низком заряде АКБ, когда заряд критически мал. Если прибор отключится ранее, чем АКБ уйдет в защиту, то - здорово, если защита АКБ сработала в момент работы прибора - плохо как для прибора, так и для АКБ.

Насчет DC-DC преобразователя - работать будет. Но как DC-DC себя будет вести при низких входных напряжениях - вопрос! Читайте внимательно отзывы о каждой конкретной модели.

Но, опять же, не забываем о необходимости соблюдать режим эксплуатации Li-ion элементов питания (перезаряд = возгорание почти как взрыв, переразряд = деградация+внутреннее замыкание с последующим возгоранием)!!!

Для зарядки Li-ion, напрямую, нельзя применять обычное ЗУ от смартфона или USB порт, например. Взорверся!!!

Итого - двух 18650 + DC-DC недостаточно.
Необходимо еще обеспечить защиту и прикупить специальный внешний зарядник для Li-ion .

Может проще надежнее и не на много дороже будет купить готовый АКБ?

 

Да, li-ion также выдерживает 500-600 циклов, но он со временем он деградирует независимо от того пользуйтесь вы батареей или нет. На деградацию ni-mh в основном влияет только количество цыклов. Деградация li-ion батареи на хранении зависит от 2-факторов: температуры среды и напряжения батареи - при хранении при температуре 0-10 °C и напряжении 3.7-3.8 В (50-60%), деградация в первый год будет где-то 1-3%, дальше - больше. Так что даже не пользованная старая li-ion батарея начнет быстро терять емкость - ее внутреннее сопротивление начинает расти, от этого она начинает греется (а литий очень чувствителен к нагреву, его лучше не греть свыше 60 °C) и от этого еще скорее деградировать. NI-MH может полежать, в крайнем случае его можно "раскачать".

 

Зашита по заряду поставить ТР4056 заодно будет и индикация заряда и разьем под зарядник, 150 рублей за пяток на Али.
Модуль защиты от разряда на 3,2 вольта тоже сотка за десяток.
Бустер 9000 версии работает от 3-х вольт, рублей 80 за штуку.
Ну и два акума рублей по 300, итого выйдет в тысячу рублей...
Оригиналов сейчас нет, сколько стоит хорошая китайская подделка сами знаете.
Или поставить пару последовательно, с балансиром, и сверху линейный стабилизатор вольт на 7, конечно это наилучший вариант и он работает, но тут последовательное соединение банок, что нехорошо, ну и нагрев...
Вобщем как добуду дохлый акум буду пробовать.

 

1) более подробно можете пояснить по поводу методики заряда вашей конструкции? Ссылочку бы.
2) мы обсуждаем GEB121? Тахометр?
3) накидайте модульную схему, чтоб понятней стало
4) полагаю, обсуждение лучше продолжить в разделе "Сделай сам", а то там совсем "тухло" :)

--- Сообщения объединены, 21 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2022 ---

вот есть у меня аналог GEB111 могу прислать корпус. Как пересылать батарею в сборе я не знаю, боюсь что это проблематично.

--- Сообщения объединены, 21 июл 2022 ---

--- Сообщения объединены, 21 июл 2022 ---

Чтобы проверить работоспособность вашей конструкции, не обязательно упаковывать её в корпус и пихать в тахометр. В любом случае, вначале схему покажите, боюсь что все не так просто как кажется.

 

Не обещаю но попробую в каде схему набросать.

 

Так я вижу с двумя последовательно. С бустером позже нарисую.

 

1) Какой ток потребляет стабилизатор без нагрузки?
2) Согласен - лучше с "рубильником"
3) BMS уйдет в защиту при падении напряжения до 2.5 В на одном из элементов питания. На втором элементе питания, при этом, будет чуть больше, например, 2.6 В. Ещё отнимем, примерно, 0.3В падения напряжения на ключевом транзисторе BMS. Итого: 2.5+2.6-0.3=4.8В до такой величины может упасть напряжение на выходе BMS и следовательно на входе стабилизатора тоже. Чтобы получить 6.0В на выходе, на вход надо подавать не менее 7.0В. Как себя поведет этот стабилизатор при уменьшении входного напряжения менее 7.0 В?

 

Не, во первых этот BMS, с балансиром, при условие более менее одинаковых АКБ напряжение будет падать одинаково, напряжение отсечки 3.2 вольта по разряду на любом, и 4.2 по заряду, работает я проверял, другими словами при 6.4 вольтах, все отрубится, что плохо, т.к. не будет контроля разряда, либо придется примастрячить индикатор, что будет сильно напряжно. Вы правильно сказали, транзистор в BMS работает в ключевом режиме и он полевой, падение на нем будет сотые или даже тысячные доли вольта, иначе он бы не смог комутировать такие токи, поэтому падением на нем можно пренебречь.
Стабилизатор я взял первый попавшийся для наглядности, на полевике, он обеспечивает меньшее падение напряжения при полном открытие, можно сделать на TL будет и меньше размером и стабильнее. Я думаю при конечном напряжение отсечки в 6.4 вольта падение будет 0.5-0.6 вольта, а возможно и еще меньше, что соответствует приблизительно 70-80 процентам разряда никилиевого АКБ.
Большая проблема куда девать лишнее тепло т.к. падение напряжения при полном заряде будет 2.2 вольта, а это как я думаю будет около 2 ват рассеиваемой мощьности.
При тех номиналах, что мы видим на схеме ток холостого хода будет десять двадцать милиампер.
Ну и последняя проблема как это все впихнут в корпус,если BMS влезет он мелкий, то с стабилизатором все сложнее.

 

В общем, согласен.

практически так редко бывает (зачем же тогда балансир)

среднестатистический элемент 18650 допустимо разряжать до 2.7 В без полседствий для него. Отсчка в 3.2 В нужна при больших токах нагрузки. В нашем случае это никчему. Как следствие - не используется значительная часть ёмкости элемента. Добавляем сюда потери в стабилизаторе... становится совсем грустно.

Ну здесь может помочь только ШИМ (DC-DC как раз оно и есть).

Авот здесь стоит задуматься над тем, что к тахеометру можно подключить внешнее питание штатными средствами и как там оно все устоено? Естественно, в тахеометре есть свой понижающий преобразователь напряжения, можно предположить, что он один на оба канала (но это только предположение), а батарея и внещнее питание просто коммутируются какм-то образом (неважно каким). Это я к чему? К тому, что верхний предел напряжения внешнего питания уж ни как не менее 12 В. Заглянув внутрь батареи я не нашел ни каких контроллеров, вывод "Т" подключен к "-" диодом (или стабилитроном). А может и не нужно городить ничего лишнего? А может 8.4 В абсолютно ничем не наврядят тахеометру?

 

Через LEMO, по линии внешнего питания, понятно, что можно 12 В (номинальное напряжение полностью заряженного свинцового аккумулятора 13.8 В (а может быль и больше) и его тоже можно подключать). Но, штатная батарея GEB111(121) работает в диапазоне от 5.0 В до 7.0 В, тахеометр в реальном времени измеряет(контроллирует) напряжение батареи, чтобы вовремя завершить работу ВиндовсМобайл. Вопрос в том, что может случиться, если по этому каналу мы подадим 8.4 В или например, 12.6 (в случае 3-х элементов 18650)?

--- Сообщения объединены, 22 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2022 ---

...тем более, вот сказано, что нижний предел диапазона 11.5 В.

--- Сообщения объединены, 22 июл 2022 ---

...следовательно, в тахеометре, по каналу штатной батареи стоит один преобразователь из 5.0-7.0 вольт в 3.3 В, а по каналу внешнего питания второй преобразователь из 11.5-14.0 вольт в 3.3 В.

 

DC-DC и ШИМ это разные вещи, DC-DC это преобразователь напряжения, как вверх так и вниз, а шим это регулятор, причем он не регулирует напряжение как таковое, он уменьшает или увеличивает скважность, что для наших целей совсем не подходит.
Короче спаял я на соплях простейший стабилизатор на ТЛ и полевике, что давно выдрал из старой материнки, схему скину позже.
Выставил 6 вольт, начал уменьшать напряжение с 10 вольт до 6.4. До 7 вольт держит стабильно, после начинает падать, при 6.4 вольтах (отсечка) напряжение плавно падает до 5.55 вольт. Что кстати может быть и хорошо, после падения до 7-ми вольт тах начнет показывать, что батарейка садится.
Начал эксперементировать, нагрузил током 0.5А, падение напряжения с 6.0 до 5.8 вольт, догрузил до 1.5А, напряжение упало до 5.5 вольт, после чего полевик разогрелся и перегорел, надо было таки привернуть какой радиатор.
Вывод, даже такой простой стабилизатор, имеет место быть в данной схеме, а главное займет совсем мало места, я думаю в момент измерения инструмент потребляет максимум 0.3А если не меньше, а в холостом ходе в районе 0.1А, возможно большой радиатор и не потребуется.

--- Сообщения объединены, 22 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2022 ---

Собирал по этой схеме.

--- Сообщения объединены, 22 июл 2022 ---

А вот так это смотрится в собраном виде, минимум деталей, все можно собрать прям на транзисторе, если взять полевик в нормальном корпусе, а не смд как в моем случае.
Прсьба не пинать, собрал просто на пробу, из того, что под руку подвернулось.

 

Не пойму, почему вас ШИМ не устраивает, она используется в большинстве DC-DC преобразователей, а на вашей схеме обычный линейный стабилизатор. Не собираюсь с вами спорить, но вот что я имел в виду: Импульсные преобразователи , Как выбрать DC-DC преобразователь , DC/DC-преобразователи: принципы работы , для примера конкретной реализации ШИМ контроллер для DC-DC преобразователя XL4005E1

Если так, то вот пример повышающего преобразователя. При 6 В на выходе выдерживает токи от 0.5А до 1.0 А.

Говорю о повышающем преобразователе потому, что (на мой взгляд) так безопаснее для тахеометра. Если случится пробой ключевого транзистора то на выходе мы получим максимум 4.2 В. То есть два элемента 18650 параллельно соединяем и заряжаем их чем-то типа такого. Естественно, должна быть встроенная защита от от перезаряда и переразряда.

Индикацию разряда 18650, думаю, лучше обеспечить звуковую, взяв за основу TL431. Упало напряжение, допустим, до 3.0 В - наша самодельная батарея начинает пищать, значит пора завершать работу и менять батарею :)

--- Сообщения объединены, 23 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2022 ---

Элементы 18650 не поместятся корпусе GEB111 по толщине. В GEB121 войдёт все.

 

gdnii, я тоже сначала думал о повышающем, dc-dc но потом подключил его к осциллграфу и решил, что не нужно, очень много "мусора" на выходе всплески какие-то провалы, пробовал правда самый простой из тех что есть, хотя тестер 9 ти вольтовый у меня на этой шляпе пашет от 3.7в литиевой батареи года два, но как к этому отнесется тахеометр, не охота проверять, поэтому я решил остановится на линейном стабилизаторе.
Хотя соглашусь dc-dc выглядит очень заманчиво в данной схеме.